Порядок самостоятельного изготовления ленточного мелкозаглубленного фундамента

В этой статье пойдет речь об изготовлении монолитного ленточного мелкозаглубленного фундамента своими руками.

При возведении фундамента нужно иметь ввиду, что это очень трудоемкий, сложный и очень ответственный процесс, поэтому делать фундамент самостоятельно стоит только под небольшие сооружения – подсобное помещение, туалет, беседка. Для более объемных зданий лучше не рисковать, а пригласить профессиональную бригаду или обратиться к подрядной организации.

Разобьем возведение ленточного фундамента на несколько шагов:

1. Подготовка инструмента – дрель, шуруповерт, отрезная машинка, бетономешалка (в том случае, если раствор для заливки вы будете делать самостоятельно), молоток, кувалда, шпатель фасадный, лопатка, отвертки, пассатижи, лом, правило, нивелир, уровень, рулетка, линейка. Также потребуются ведра для воды и раствора, шнур для разметки фундамента, разнообразные клинья, штыри из арматуры (10-12 мм).
2. Расчет фундамента
3. Разметка фундамента
4. Подготовка котлована
5. Сборка опалубки, армирование ленты фундамента
6. Заливка фундамента
7. Окончательная обработка

Расчет ленточного мелкозаглубленного фундамента

Рассчитаем фундамент квадратной формы со сторонами 8 на 8 метров, высота отливки фундамента – 0,2 метра, ширина пояса (ленты) – 0,4 метра.

Сперва вычислим общий объем заливки. Для этого нам нужно узнать объем параллелепипеда – (периметр фундамента) x (высоту отливки) x (ширину пояса).

Периметр фундамента = 8 x 4 = 32 метра

Объем заливки = 32 x 0,2 x 0,4 = 2, 56 кубометра

Теперь можно рассчитать объем внутренней части фундамента (под заполнитель), для этого умножим произведение сторон фундамента на его высоту и вычтем отсюда полученный выше объем отливки.

Объем внутренней части фундамента (заполнителя) = (10 x 10 x 0,2) – (2,56) = 20 – 2,56 = 17,44 кубометра

Теперь нам нужно узнать объем арматуры, которой мы будем армировать ленту фундамента. Представим, что у нас при армировании будут использоваться четыре горизонтальные ветки – две сверху, две снизу и вертикальные прутки через 0,5 метра.

Таким образом, для горизонтальных веток арматуры нам нужно умножить периметр фундамента на четыре = 32 x 4 = 128 погонных метров.

Рассчитаем число вертикальных штырей – умножим длину горизонтальных веток на два плюс к этому прибавим два штырька по краям ленты, на всяких пожарный прибавим к этому еще четыре штыря (по одному на угол). Получаем 128×2 + 2 + 4 = 262 прутка. Возьмем высоту прутка в 0,7 метра, тогда получаем что на вертикальные прутки нам нужно 262 x 0,7 = 183,4 погонных метров арматуры.

Итого получилось 311, 4 погонных метра арматуры d12 (12 мм).

Теперь нам осталось рассчитать опалубку. Будем при возведении опалубки использовать доски длиной 6 метров, шириной 0,2 метра, толщиной 2,5 см (площадь такой доски = 6 х 0,2=1,2 м²). Рассчитаем боковую площадь фундамента – умножим периметр фундамента на высоту заливки, а затем умножим получившиеся число на два (площадь внутренней поверхности фундамента будет меньше наружной, но этим стоит пренебречь и взять запас) = (32 x 0,2) x 2 = 12,8 м². Итого нам нужно будет 12,8/1,2 = 11 досок (66 погонных метра). Плюс к девяти доскам нужно будет прибавить бруски для соединения опалубки и ее расклинивания – это можете посчитать самостоятельно.

Итак, мы рассчитали наш фундамент, однако учтите, что к расчетным цифрам нужно прибавить запас в несколько процентов. Теперь мы можем перейти к подготовке котлована.

Разметка фундамента

Подготовка котлована

После разметки можно начинать рыть котлован. Но прежде следует провести снятие дерна. Далее роется котлован и создается основание, которое в нашем конкретном случае основание является насыпным. Для этого после снятия дерна грунт вынимается и на его место засыпается подушка, состоящая из щебня 20-40 либо 40-70. В щебень можно добавить песок, а можно обойтись без него.

Ширина траншеи должна браться с запасом для опалубки и кольев, на которые будет крепиться опалубка, к примеру, если в опалубке используются доски и колья толщиной 5 см, то к ширине ленты нужно прибавить по 10 см с каждой стороны.

Сверху насыпается подушка из песка, ее толщина должна составить 15-30 см. Песчаный слой тщательно утрамбовывается, причем трамбование проводят влажным способом, с водой. После этого желательно пролить подушку жидко разведенным цементным молочком, для получения которого 3 части цемента и 2 части песка разводятся до консистенции молока или жидких сливок (узнайте пропорции бетона из цемента м500).

Щебень и песок можно уложить, чередуя в несколько слоев. Для равномерного оседания фундамента нужно сделать равномерную подушку, для чего каждый слой после укладки трамбуют с водой. Трамбовку можно производить вручную (см. видео ниже) или же с помощью виброплиты, виброплита мощностью 5 кВт обойдется вам в сумму около 30 000 рублей и для ее работы требуется генератор.

Когда подготовка котлована произведена, можно начинать сборку опалубки.

Сборка опалубки, армирование ленты фундамента

Для опалубки мы используем доски толщиной 2,5 см. Поскольку у нас фундамент небольшой, мы устанавливаем еще и нижние ребра жесткости для предотвращения эффекта скручивания. Они потом останутся под фундаментом. В случае возведения большого основания опоры из брусков нужно вкопать на 50 см ниже уровня фундамента, а затем их удалить.

Разметив площадку, устанавливаем опоры и метки по углам, опалубку закрепляем. Углы, наружные и внутренние, лучше закрепить стальными уголками, все остальные части – обрезками досок или брусками. В нашем случае опалубка собрана до начала установки, после чего ее части были собраны между собою уже на месте строительства. Настоятельно рекомендуется использовать верхние ребра жесткости, это исключит расползание опалубки при заливке бетона. Единственное неудобство, создаваемое верхними ребрами жесткости, это то, что заглаживать заливку можно будет после их удаления, получается таким образом, что заливка будет проходить в два подхода.

C помощью уровня и нивелира нужно выставить опалубку по одинаковой высоте и горизонту. В случае неровной подушки, следует использовать бруски в качестве подкладки, расклинивание. Обратите внимание, что заливать фундамент нельзя, пока весь периметр опалубки надежно не зафиксирован.

Армирование ленты фундамента

Для армирования фундамента используется арматура диаметром 10-12 мм. Обычно фундамент армируют до установки опалубки, но можно сделать это и после, если этот вариант удобнее. Итак, вертикальные стержни арматуры нужно забить в грунт, затем к этим стержням подвязывается с помощью вязальной проволоки горизонтальные ряды арматуры. Связывать стержни нужно так, чтобы они перекрывали друг друга на размер 10-15 диаметров арматуры, например, при диаметре арматуры 10 мм связывать ее надо, запустив стержни друг на друга на 15-20 см.

Число горизонтальных рядов арматуры зависит от ширины ленты фундамента, чем шире фундамент, тем больше рядов нужно. Для небольшой ширины – 10-15 см достаточно одного ряда горизонтальных стержней, перевязанных с вертикальными. Арматуру надо располагать строго горизонтально, без провисания. По высоте ленты фундамента ситуация следующая – горизонтальный ряд должен идти через каждые 10-15 см. Вертикальные стержни идут через каждые полметра. В углах фундамента и местах его изгиба вертикальные стержни должны быть в обязательном порядке, независимо от расстояния.

Основное назначение арматуры – препятствовать разрушению бетона в местах возможного изгиба, поэтому горизонтальные элементы необходимо армировать максимально близко к верху и низу ленты, которые изгибаются сильнее всего. Отступать от края нужно на 3-4 см, только чтобы закрыть арматуру защитным слоем бетона.

Все концы горизонтальной арматуры в углах фундамента нужно отгибать на 90° для лучшего соединения с продольным стержнями (смотрите пример на видео ниже).

Итак, на этом этапе мы собрали опалубку, сделали армирование, теперь можно переходить к следующему шагу — заливке фундамента.

Заливка фундамента

Приготовления перед заливкой

Первый шаг на пути создания надежного фундамента – это меры по обеспечению целостности формы опалубки при заливке бетона. Под давлением значительного веса строительной смеси строгость прямоугольной формы опалубки может нарушаться. Стенки могут быть подвержены нежелательному смещению, поэтому важно укрепить их.

Элементарным средством по предотвращению таких негативных процессов являются прутки арматуры или колышки. Их, в качестве фиксаторов, вбивают на глубину 30 – 70 см, прижимая вплотную к бортам опалубки.

Если проверка поверхностей на перекосы выявила изъяны, следует устранить недочеты и добиться идеальной формы опалубки таким способом, как расклинивание.

Кроме того, перед заливкой бетонной смеси не помешает еще раз проконтролировать все линейные расстояния, высоту и горизонт, если есть погрешности, их нужно устранить.

Внутренние стенки опалубки нужно закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы они не впитывали воду из бетона.

После проведения необходимых подготовительных работ и проверок наступает черед заливки ленточного фундамента.

Бетон для заливки фундамента

Заливка фундамента – это трудоемкий и продолжительный по времени рабочий процесс. Только соблюдение всех правил обеспечит крепость и надежность созданной основе для здания. Нужно внимательно и заботливо отнестись к каждому моменту при выполнении соответствующих работ.

Для построения качественного ленточного фундамента рекомендуется использовать следующие составы:

• бетон марки В7,5 и В15
• раствор М200 или бетона на его основе с керамзитом, щебнем 5-20 либо другими заполнителями;

Важным моментом служит обязательное выполнение условий, касающихся качества и сухости цемента, чистоты и температуры используемой в смеси воды. Исключается применение влажного и несоответствующей марки цемента, а вода должна быть без посторонних примесей и холодной. Зимой, чтобы раствор быстрее «взялся», воду можно слегка подогреть, но это только в холодное время года, летом же так поступать не стоит.

Готовим бетон М200

Существует возможность приготовления двух разновидностей бетона М200 – с заполнителем и без него.

А) Компоненты и их пропорции в М200 с гранитным заполнителем:

Цемент М400 Д20, песок и щебень образуют соотношение 1/2/2,5 соответственно.

Данный вид бетона нецелесообразно использовать на мягких почвах, ввиду неподходящей для них значительной тяжести получаемого фундамента. Стоит отметить, что повышенный вес такого бетона с лихвой компенсируется большей прочностью для других типов грунта.

Б) В состав бетона М200 без заполнителя входят цемент М400 Д20, просеянный от чужеродных элементов песок и вода. Все это перемешивают в соотношении цемента к песку, как 1 к 2. Воды добавляют столько, сколько необходимо для получения бетонной массы необходимой консистенции – с вязкостью наподобие сметаны.

Допускается увеличение пропорции песка к цементу до 2, 5 частей. В этом случае образуется пескобетон. Его состав может обойтись без заполнителя, но для получения более качественной и низкой по стоимости смеси преимущества использования заполнителя — налицо.

Заливаем приготовленную смесь

После того, как все компоненты тщательно замешаны, приготовленной единородной смеси стоит дать время отстояться. Для этого будет достаточно десяти минут.

Далее масса вновь перемешивается и «на 100 процентов» становится готова для заливки.

Строго неприемлемо заливать бетон в один участок опалубки, надеясь на то, что масса сама равномерно растечется по всей площади. Это неверный подход. Рациональным решением будет проливать бетоном всю протяженность опалубки одновременно.

Время от времени рекомендуется принудительно толкать и протыкать смесь подсобными средствами, добиваясь затекания бетона во все труднодоступные участки. Именно наличие нужной консистенции смеси («жидкая сметана») позволяет с легкостью достичь данной цели.

Раствор со временем загустеет. Не рекомендуется добавлять в него воды ради достижения более жидкой структуры. При таких операциях качественные характеристики бетона существенно снижаются.

Проводим финальные доработки

Когда весь запасенный раствор для заливки использовался по назначению, в заключение проводятся некоторые немаловажные действия.

Бетонную смесь внутри опалубки активно утрамбовывают. Цель — как следует осадить раствор и помочь ему за счет искусственно создаваемого давления протечь во все труднодоступные пространства.

Инструментом для этого может послужить небольшой отрезок доски с ручкой. Доску нужно поставить на поверхность раствора и начать утрамбовывать (вибрировать) ею залитую смесь, при этом достигается оптимальная усадка раствора. Результат будет заметен «невооруженным глазом» — раствор будет усаживаться, перетекать в пустоты и становиться более плотным.

Трамбовку раствора можно произвести также с помощью глубинного вибратора, этот вариант предпочтительнее, но придется потратиться на его приобретение.

Следующим моментом для достижения той же цели будет простукивание киянкой краев опалубки. Удары должны быть достаточно сильными, но осторожными, предотвращающими повреждение опалубки.

Если опалубка оснащена верхними ребрами жесткости, то раствор оставляют в покое на сутки. На следующий день ребра демонтируются и оставшиеся не залитыми верхние края (1-3 см) фундамента доливаются. Если верхних ребер жесткости нет, то фундамент заливается сразу до верха опалубки.

С помощью шпателя поверхность заливки разглаживается. Не забудьте при этом хорошенько утрамбовать раствор. Затем фундамент защищают от дождевых или снеговых атак, покрывая его пленкой или щитами.

Финальным «аккордом» станет процедура «железнения по-сырому». Суть этого процесса заключается в равномерном посыпании еще сырого верха фундамента сухим цементным порошком. После этого поверхность бетона нужно разгладить широким шпателем. Для этого сгодится сито для муки или банка с насыпанным внутрь цементом и покрытая сверху марлевой тканью.

Такая обработка способствует более быстрому приобретению фундаментом прочности, а также скорейшему поверхностному схватыванию.

Спустя 2-4 суток после последней заливки, фундамент подвергается постзаливочной обработке. На это время фундамент должен оставаться в опалубке.

Окончательная обработка

Финальным этапом изготовления ленточного фундамента является снятие опалубки и его завершающая обработка. О процессе снятия стоит поговорить подробнее.

Появление щелей или трещин небольших размеров между фундаментом и опалубкой говорит о том, что данный фундамент уже достаточно “схватился”. Отход досок опалубки от боковой поверхности фундамента свидетельствует об отдаче фундаментом большого количества воды. Это считается положительным признаком и сигналом к началу снятия опалубки.

В первую очередь, снимаются шурупы и уголки (крепеж), затем подпирающие и расклинивающие элементы. Далее извлекаются фиксировавшие опалубку в момент заливки штыри и бруски. Следующим шагом является постукивание по опалубке молотком или киянкой вдоль периметра фундамента. После обстукивания всего пояса можно переходить к извлечению досок. Может быть потребуется еще немного постучать молотком для этого. Если на этом этапе возникли затруднения, можно воспользоваться лопатой, ломом или фомкой, однако здесь следует помнить, что фундамент еще сырой, и любой из этих инструментов может навредить ему.

На представленном фото отчетливо видна хорошая заполняемость ленточного фундамента из нашего примера, никаких дефектов или пробок. Это стало возможным благодаря двум положительным факторам: тщательная трамбовка и нормальная консистенция раствора в ходе процесса заливки.

На фото ниже можно видеть к чему приводит недостаточная трамбовка бетона во время заливки:

Заливка подошла к концу, процесс очистки ленточного фундамента от опалубки завершен. Осталось только убрать имеющиеся погрешности и дефекты, то есть провести “небольшой косметический ремонт”. После ликвидации всех неровностей фундамент можно считать практически готовым. Рекомендуется сбрызгивать его прохладной водой каждый день в течение недели, это позволит набрать ему большую прочность и защитит от слишком быстрой потери влаги, что особенно актуально при жаркой погоде.

Срок полного высыхания фундамента зависит от его массы и объема, а также от скорости и количества потери влаги. После того, как это произошло, фундамент наконец-то может быть использован по своему прямому назначению и можно начинать кладку стен. В большинстве случаев, небольшие по размеру фундаменты высыхают за 2 недели, для больших фундаментов срок увеличивается до месяца.